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El ácido glicólico

El ácido glicólico es un ingrediente común para el cuidado de la piel derivado de la caña de azúcar que se usa para exfoliar la piel y promover la renovación celular. Este ingrediente es uno de los alfa hidroxiácidos o AHA más populares, que son exfoliantes químicos derivados de la leche o el azúcar. Este compuesto tiene pequeñas moléculas que pueden penetrar eficazmente los poros para eliminar el sebo y las bacterias (para tratar el acné) y estimular la producción de colágeno.

El ácido glicólico es soluble en agua y actúa a nivel de la superficie de la piel para descomponer el “pegamento” que mantiene unidas las células de la piel y eliminar las células muertas para obtener una piel más suave y clara y un efecto hidratante o humectante.

Cuatro beneficios del ácido glicólico

Éstos son algunos de los beneficios del ácido glicólico.

1. Estimula el crecimiento de colágeno. Las pequeñas moléculas del ácido glicólico pueden penetrar la piel y estimular la producción de colágeno debajo de la superficie de la piel, mejorando la apariencia de las cicatrices del acné o la piel con hoyuelos.
2. Tiene propiedades antienvejecimiento. Aunque el ácido glicólico es técnicamente un ácido, también es un humectante, que son productos que absorben la humedad. Esto ayuda a dar volumen a la piel y reducir la apariencia de líneas finas y arrugas.
3. Ayuda a eliminar el acné. El ácido glicólico es un exfoliante que elimina las células muertas de la piel, permitiendo que la piel respire y se renueve. El uso constante de ácido glicólico puede aliviar el exceso de grasa y sebo de los poros, lo que ayuda a controlar los brotes. El ácido glicólico también puede ayudar a prevenir la aparición de puntos negros, puntos blancos y espinillas.
4. Unifica el tono de la piel. Las exfoliaciones y tratamientos con ácido glicólico pueden ayudar a minimizar los poros y rejuvenecer la piel. También puede ayudar a reducir la hiperpigmentación, el daño solar, el melasma o las manchas oscuras.

Yo, en concreto, soy un fan declarado del ácido glicólico al 8% porque he comprobado resultados espectaculares en muy poco tiempo. En concreto uso una crema formulada por mí y que, hasta el momento, me está dando unos resultados extraordinario: LuminaDerme Elegance.

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Tratamiento con ácido glicólico
Reduce líneas finas y arrugas, mejora la piel: ÁCIDO GLICÓLICO

¿Qué es y para qué sirve el ácido glicólico? ¿Cómo puedes incluirlo en tus rutinas de belleza?

Ácido glicólico

El ácido glicólico es un tipo de alfa-hidroxiácido (AHA) que se extrae de la caña de azúcar. Tiene propiedades exfoliantes y se utiliza para tratar diversos problemas cutáneos. En el contexto de la medicina estética, el ácido glicólico es conocido por sus beneficios en la mejora de la textura de la piel, la reducción de líneas finas y arrugas, así como en la disminución de manchas y pigmentación irregular.

Tratamiento con ácido glicólico
Tratamiento con ácido glicólico, la mejoría a las 3 semanas es evidente.

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Hilos tensores, ¿pero qué son?

Los hilos tensores faciales son una técnica innovadora y mínimamente invasiva de rejuvenecimiento facial que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. En este artículo, discutiremos qué son los hilos tensores faciales, cómo funcionan y quiénes son buenos candidatos para este procedimiento.

¿Qué son los hilos tensores faciales?

Los hilos tensores faciales son suturas especiales que se insertan en la piel y los tejidos subcutáneos de la cara y el cuello para levantar y tensar la piel. Estas suturas están hechas de material biocompatible y reabsorbible, como el ácido poliláctico o el polidioxanona (PDO), un material biocompatible que se utiliza comúnmente en la cirugía cardíaca. Una vez insertados, los hilos activan la producción de colágeno natural del cuerpo, lo que ayuda a tensar y levantar la piel aún más con el tiempo.

¿Cómo funcionan?

El procedimiento comienza con la aplicación de anestesia local en las áreas donde se colocarán los hilos. Luego, se insertan las suturas debajo de la piel utilizando una aguja guía. Los hilos se fijan en su lugar y se tensan para levantar la piel y crear un efecto de tensión. A medida que se insertan más hilos, se crea un efecto de red que sostiene la piel y la levanta en una dirección deseada. La mayoría de los hilos tensores faciales tardan de 30 a 60 minutos en colocarse, y los pacientes pueden regresar a sus actividades normales en unos pocos días.

Hilos tensores faciales

¿Quiénes son buenos candidatos para los hilos tensores faciales?

Son una excelente opción para pacientes que buscan un rejuvenecimiento facial natural y mínimamente invasivo. Los candidatos ideales para los hilos tensores faciales son personas que tienen una piel ligeramente laxa o caída en la cara y el cuello, pero que no están listas para una cirugía plástica más invasiva, como un lifting facial. También pueden ser una buena opción para pacientes que han tenido un lifting facial en el pasado y están buscando un mantenimiento adicional.

Es importante tener en cuenta que los hilos tensores faciales no son adecuados para todos los pacientes. Los pacientes con una gran cantidad de piel excesiva o que tienen una cantidad significativa de flacidez facial no serán candidatos ideales para este procedimiento.

¿Cuánto tiempo duran los resultados?

Los resultados de los pueden durar de 12 a 18 meses, dependiendo del tipo de sutura utilizado y la cantidad de hilos que se colocan. A medida que se reabsorben los hilos, el colágeno natural producido por el cuerpo ayudará a mantener la piel levantada y tensa.

En resumen, los hilos tensores faciales son una técnica innovadora y mínimamente invasiva para levantar y tensar la piel facial y del cuello. Los pacientes que buscan un rejuvenecimiento facial natural y no invasivo pueden ser buenos candidatos para este procedimiento. Si está considerando los hilos tensores faciales, es importante consultar con un médico estético.

Protección solar, ¡a diario y no solo en verano!

¿Cuántas veces has escuchado cosas como estas…?

  • “No se necesita protector solar durante los días lluviosos, nublados o fríos”
  • “Los cosméticos con SPF nos protegen del sol”
  • “Sentarse en el interior junto a una ventana no requiere protector solar”

Muchas, ¿verdad? Pues todos estos son mitos que deben ser desmentidos.

Quemaduras por rayos UV.

Desmintiendo leyendas.

Vamos a ello.

  • Los rayos ultravioleta (UV) son los que causan el daño solar. Y sí, atraviesan las nubes: da igual si está nublado, necesitamos protección.
  • Los cosméticos con SPF 30 y superior son mejores para prevenir el daño solar, pero se requiere un protector solar por separado para un período prolongado bajo el sol.
  • Algunos rayos UV también pueden atravesar las ventanas, incluso las ventanas polarizadas.
  • Cuanto más claro sea el color de la piel, mayor será la sensibilidad a los rayos UV, mayor será el riesgo de cáncer de piel. Pero ojo, todos los colores de piel deben aplicar protector solar para protegerse.

La luz visible, la porción del espectro electromagnético que puede ser percibida por el ojo humano, es emitida por el sol y fuentes artificiales como pantallas y bombillas. Bien, pues esa luz penetra mucho más profundamente en la piel que la radiación UV y es perjudicial para la piel. La luz azul, típica de pantallas y móviles es la más dañina al aumentar la producción de pigmento en comparación con otras longitudes de onda de luz visible.

Tipos de rayos.

Hay tres tipos diferentes de rayos UV: UVA, UVB y UVC. EL último, UVC es cosa de poco ya que no llega ni al suelo.

La intensidad de los rayos UVA es constante a la luz del día. Los rayos UVA pueden penetrar en las capas de la piel provocando el envejecimiento de la piel.

Los rayos UVB afectan la epidermis, lo que contribuye a las quemaduras solares y al enrojecimiento de la piel. La intensidad de los rayos UVB varía según la estación, la temperatura y la altitud.

¿Qué es SPF?

SPF representa el factor de protección solar en los productos de protección solar, un indicador del grado de protección contra las quemaduras solares. Cuanto mayor sea el indicador, mayor será la duración de la protección. Se ha demostrado que el uso regular de protector solar reduce el riesgo de cáncer de piel no melanoma y melanoma.

¿Qué diferencia hay entre protectores solares físicos y químicos?

La diferencia entre los protectores solares químicos y físicos es el método para bloquear los rayos UV. Es decir, el protector solar físico actúa como un escudo contra los rayos, mientras que el protector solar químico actúa como una esponja de los rayos.

El protector solar físico (los ingredientes son óxido de zinc y dióxido de titanio) tiene pequeñas partículas que descansan sobre la epidermis y evitan físicamente que los rayos UV penetren en la piel.

El protector solar químico (estos incluyen oxibenzona, avobenzona, octisalato, octocrileno, homosalato y octinoxato) permite que los rayos UV penetren en la piel con compuestos orgánicos que catalizan una reacción química donde la luz se convierte en calor y luego se disipa de la piel.

¿Y cuál es mejor?

Los beneficios del protector solar físico serían una protección de espectro más amplio, generalmente no comedogénico (vamos, que no salen granitos) y con pocas probabilidades de irritar la piel, lo cual es adecuado para pacientes con rosácea. Sin embargo, si participas en actividades al aire libre tienes que volver a aplicarlo con más frecuencia. Algunos protectores solares físicos dejan un residuo blanco debido a su textura más espesa, lo que también hace que la eliminación requiera más esfuerzo.

Mientras que los beneficios de los protectores solares químicos serían una textura más ligera y que no dejen residuos. Es mejor aplicar los protectores solares químicos 15-20 minutos antes de la exposición al sol. Debido a su naturaleza química, puede irritar la piel, lo cual es mejor que los pacientes con rosácea eviten. El protector solar químico puede obstruir los poros y, por lo tanto, no es adecuado para pieles grasas con acné.

La combinación de protectores solares con color de filtros UV físicos de amplio espectro con pigmentos agregados, dióxidos de titanio pigmentarios y óxidos de hierro hace que el color del tono de la piel sea visible y refleje los rayos de luz visibles. La base coloreada de los protectores solares con color es una mezcla de óxidos de hierro rojo, negro y amarillo con dióxido de titanio pigmentario. Se sabe que los protectores solares con color reducen la hiperpigmentación y la producción de melasma que se debe a este ingrediente clave: el óxido de hierro.

Y para terminar, cuatro consejos:

  1. En la lista de ingredientes, busca óxido de hierro y/o dióxido de titanio pigmentario.
  2. La mejor protección comienza por aplicarlo 15-30 minutos antes de la exposición al sol.
  3. FPS 30 o superior.
  4. El protector solar hay que aplicarlo antes del maquillaje

Pero, ¿qué es Medicina Estética?

Porque al final hay mucha confusión, ¿es medicina? ¿No lo es? ¡Sí, claro que lo es! Pero vamos a explicarlo mejor.

Medicina Estética.

Esta rama de la medicina comprende todos los procedimientos médicos que tienen como objetivo mejorar la apariencia física y la satisfacción del paciente, utilizando procedimientos cosméticos no invasivos a mínimamente invasivos.

¿Es cirugía?

Puede serlo, sí. Algunos procedimientos de Medicina Estética se realizan con anestesia local, mientras que otros no requieren ningún tipo de anestesia.

El apasionante campo de la Medicina Estética es una nueva tendencia en la medicina moderna. Los pacientes no solo quieren gozar de buena salud, también quieren disfrutar de la vida al máximo, estar en forma y minimizar los efectos del envejecimiento normal.

De hecho, los pacientes ahora solicitan procedimientos rápidos y no invasivos con menor tiempo de inactividad y muy poco riesgo.

¿Aguja o bisturí?

Como regla general, la aguja está reemplazando cada vez más al bisturí. Esta tendencia reciente explica el éxito actual de la Medicina Estética en todo el mundo.

¿Qué abarca la Medicina Estética?

Entre otras cosas, estos procedimientos estéticos consisten en:

  • Inyecciones de neurotoxinas (toxina botulínica) y rellenos dérmicos (ácido hialurónico y otros).
  • Peelings químicos.
  • Tratamientos de Dermatología Estética.
  • Microdermoabrasión.
  • Contorno Corporal y Tratamiento de la Celulitis.
  • Nutrición.
  • Trasplante de pelo.
  • Injerto de Grasa/Plasma Rico en Plaquetas.
  • Láser e IPL.
  • Manejo de cicatrices.
  • Tratamiento venoso.
  • Ginecología estética.

El verdadero beneficio de practicar la Medicina Estética es el tipo de atención que los profesionales ofrecemos a los pacientes. Los pacientes, simplemente quieren un procedimiento preventivo mínimamente invasivo para ayudar a controlar los efectos normales del envejecimiento.

Sérum (suero) de vitamina C.

En este accidentado 2021, se ha abierto paso una tendencia en el cuidado de la piel: el sérum (suero) de vitamina C. Puedes encontrar una gama de productos con vitamina C, incluidos sueros, en el mercado. Pero, ¿por qué el cuidado de la piel con vitamina C está ganando cada vez más popularidad? ¿Por qué deberíamos agregar vitamina C en rutina de cuidado de la piel? ¿Cómo se debe aplicar el suero de vitamina C?

Vamos a dar respuesta a todas esas preguntas.

  • ¿Por qué deberíamos incorporar vitamina C en su régimen de cuidado de la piel?

La vitamina C es un poderoso antioxidante que es esencial en el régimen de cuidado de la piel. Ayuda a despigmentar, ilumina el rostro, reduce la apariencia de las ojeras, promueve la producción de colágeno y previene el daño solar. Tiene propiedades antioxidantes y actúa como escudo contra la contaminación y los agresores ambientales. Además, el suero de vitamina C es una parte esencial del régimen de cuidado de la piel porque es altamente efectivo para reducir la pigmentación y el daño solar (UV-A / B, IR y luz azul). Retrasa el envejecimiento estimulando la formación de colágeno y, aumenta la protección del ADN, mejorando así el tono, la elasticidad y la suavidad de la piel.

  • ¿Las personas con piel grasa también deberían usar suero de vitamina C?

Sí, los sueros de vitamina C son totalmente seguros, efectivos y necesarios para la piel grasa también. Cuando se aplica, la vitamina C mantiene la barrera lipídica de la piel y aumenta la retención de humedad, además de otros beneficios mencionados anteriormente.Los sueros de vitamina C son a base de agua, livianos y fáciles de absorber, que es lo que desea con la piel grasa. Si tienes piel grasa, busca sueros con ácido ascórbico en lugar de palmitato de ascorbilo soluble en aceite.

  • Cómo elegir el mejor suero para nuestra piel.

El suero de vitamina C debe contener ácido ascórbico L como ingrediente principal. Otras combinaciones con vitamina E y ácido ferúlico potencian el efecto y aumentan la estabilidad del suero. La concentración ideal es de alrededor de 10-20%. Más del 20% puede provocar irritación de la piel. Además, la vitamina C tiene varias formas activas, a saber, ácido L-ascórbico (el más potente), fosfato de ascorbilo de magnesio, palmitato de ascorbil 6 y ascorbato de tetrahexildecilo. El ácido L-ascórbico se puede oxidar fácilmente y, por lo tanto, es mejor usarlo por la noche. Sin embargo, otros se pueden usar por la mañana después de lavarse la cara. También se puede colocar en capas con un protector solar.

La elección del suero debe depender de su tipo de piel y de tu rutina de cuidado de la piel. No debe combinarse con otros sueros que contengan retinol o AHA o BHA. Para obtener beneficios adicionales, los sueros de vitamina C ahora se combinan con ácidos ferúlicos y vitamina E para obtener mejores resultados.

  • Cómo aplicar el suero de vitamina C

La regla general es limpiar, tonificar, aplicar el suero de vitamina C y luego hidratar. La vitamina C es muy inestable, lo que hace que el envasado sea muy importante. Se degrada con la exposición al aire, el calor y la luz. Por lo tanto, los expertos señalan que debe almacenarse en vidrio tintado oscuro con un gotero o en tubos.

¿Crema antiarrugas que funcione de verdad?

Como sabéis existen multitud de cremas antiarrugas a la venta. La pregunta que nos surge es cuál funciona o mejor aún, si alguna funciona realmente.

Los dermatólogos lo tienen claro: la mayoría de los signos del envejecimiento en la piel (manchas, arrugas) son debidos a la exposición solar. Es decir, que la piel se estropea y envejece mucho más por el sol que por el paso del tiempo, por lo que la base de cualquier tratamiento antienvejecimiento es la fotoprotección.

Mucho ojito con el sol.

Si te quedan dudas sobre lo nocivo del sol o eres de los que dicen, «a mi es que me encanta tomar el sol», te invito a que conozcas al caballero de la fotografía: un camionero inglés que, durante 28 años recorrió la misma ruta. Eso hizo que el sol le entrase siempre por la misma ventanilla y el resultado, este que podéis contemplar.

El caso se dio a conocer a través de la prestigiosa The New England Journal of Medicine. Durante años los rayos ultravioleta A (UVA) se transmitieron a través del cristal de la ventana de su camión, penetrando en la epidermis y en las capas superiores de la dermis. La exposición crónica a los rayos UVA, como veis, puede provocar el engrosamiento de la epidermis y el estrato córneo, así como la destrucción de las fibras elásticas.

¿Sabéis lo que le recetaron a este paciente? El uso de protección solar y retinoides tópicos.

¿Te gusta tomar el sol...?
¿Te gusta tomar el sol…?

Sí, hay algunas cremas que combaten el envejecimiento.

Ya sabiendo esto la buena noticia es que sí, hay algunas cremas que combaten el envejecimiento y eliminan, al menos parcialmente, las arrugas. Son aquellas que contienen retinoides. Seguramente os suene el ácido retinoico, el retinol, el retinaldehído… El ácido retinoico es el único compuesto que ha demostrado científicamente que tiene efecto «antienvejecimiento». Así de claro y contundente.

Pero, ¿qué son los retinoides?

Los retinoides son moléculas derivadas del β-caroteno (presente en hortalizas como la zanahoria, la calabaza, etc). Las utilizadas en productos antiarrugas son el ácido retinoico y sus derivados (el retinaldehído o el retinol, que es la vitamina A). El ácido retinoico, el retinol y el retinaldehído se utilizan para el tratamiento del envejecimiento cutáneo

El ácido retinoico (también llamado tretinoína) es la molécula activa, ya que el retinaldehído y el retinol se transforman en ella al penetrar en las células de la piel. Esta molécula tiene la capacidad de unirse a unos receptores del núcleo de las células de nuestra piel y ha demostrado reducir las arrugas finas así como igualar el tono y textura de la piel.

Sin lugar a dudas el ácido retinoico es el retinoide que se ha investigado más que cualquier otro implicado en el tratamiento intrínseco del fotoenvejecimiento. Aunque la tretinoína se ha utilizado en dermatología desde la década de 1960, su potencial en el tratamiento del envejecimiento comenzó en los años ochenta.
La eficacia de la tretinoína en el tratamiento del fotoenvejecimiento se demostró por primera vez por Kligman en (1984) usando un modelo animal de fotoenvejecimiento. Los autores del estudio observaron que el tratamiento de la piel de ratón con tretinoína durante 10 semanas consiguió reparar significativamente el colágeno en la dermis papilar, logrando también el borrado de las arrugas.  Esta interesante observación llevó a los científicos a investigar el potencial de la tretinoína en el tratamiento del fotoenvejecimiento.

Mucho más tarde las investigaciones ex-vivo llevadas a cabo por Fisher (1996) ayudaron a entender la base molecular de esta observación. Fisher y sus colaboradores encontraron que el pretratamiento de la piel extirpada irradiada con UV (fotoenvejecido) con crema de tretinoína al 0,1% da como resultado bloqueo completo de la síntesis de colagenasa intersticial y gelatinasas, evitando así la degradación del colágeno. Además, la aplicación de 0,1% de tretinoina también bloqueó la activación inducida por UV de los factores de transcripción nuclear AP-1 y NF-κB.

Es importante saber que el retinaldehído y el retinol, precursores del ácido retinoico, no son tan efectivos

¿Qué efectos secundarios tienen los retinoides?

Principalmente puede causar sequedad e irritación en la piel; lo que hace que muchas personas no toleren su uso. Es frecuente que en la zona de aplicación aparezcan rojeces o zonas descamadas. Este efecto puede desaparecer con el tiempo. Sus derivados (retinol y retinaldehído) han demostrado ser menos irritantes. Pero claro, como hemos comentado, también son menos efectivos.
Dado el riesgo que tienen de irritar la piel, se recomienda comenzar con concentraciones bajas, e incluso a noches alternas, para ir aumentando progresivamente la frecuencia y la concentración. Es recomendable mantener la piel bien hidratada ya que esto puede ayudar a minimizar la irritación.

A día de hoy no se ha encontrado ningún efecto perjudicial en usar los retinoides durante años.  Pero sí es importante señalar que los retinoides no deben usarse durante el embarazo.

¿Cómo se aplica el ácido retinoico?

Lo mejor es aplicarse la crema por la noche pues la luz solar los inactiva. Si te la vas a poner de día lo mejor es que la combines con protección solar.

A pesar de que, en teoría, el ácido retinoico en crema se prescribe bajo receta médica, en las farmacias se puede adquirir bajo las siguientes marcas: Neocare®, Retirides®, Vitanol®.